В этой статье я приведу реальные цифры и показания приборов по мощности и выработки энергии моей солнечной, точнее ветро-солнечной электростанции небольшой мощности (дачный вариант). Для начала немного фотографий чтобы вы поняли и оценили как выглядит солнечная электростанция.
Ниже на фото (слева) деревянная вышка высотой 6 метров, на которой установлены четыре солнечные панели по 100 Вт, и ветрогенератор. В правой части фото внутренняя часть электростанции, это аккумуляторы, контроллер заряда, инверторы и пр.
Ветрогенератор я снимаю на лето за ненадобностью так как энергии от солнечных батарей хватает с запасом и нужды в энергии от ветра нет, контроллер всё равно ветряк останавливает и он стоит. Поэтому будут цифры только по выработке энергии только от солнечных батарей. Ниже в таблице я привёл данные по выработке энергии от солнечных батарей 400 Вт, и их максимальной продолжительной мощности.
>
Данные эти применительны именно к моей солнечной электростанции , регион Самарская область. Цифры средние из наблюдений за показаниями ваттметра и контроллера. Солнечный MPPT контроллер добавляет в сравнении с прошлым PWM контроллером примерно 15-20% энергии.
Зимой выработка энергии очень плохая, особенно в Декабре, в этом месяце бывает всего 4-6 солнечных дней, и бывает совсем без солнца подряд по две недели. В Январе со второй половины чуть получше. В это время до половины всей энергии даёт ветрогенератор, до 5-8 кВт в месяц. Хотя и ветров то особых и нет, среднегодовая скорость ветра у меня в районе 2.6 м/с. Ветер бывает хороший только при смене погоды, и тогда ветряк показывает всю свою мощь до 600 Вт, ниже на видео работа ветряка в сильный ветер.
А так или стоит или еле крутится выдавая 10-30 Вт периодически, а за сутки набегает 70-200 Вт*ч. Общая выработка энергии зимой от ветра и солнца 16-22 кВт*ч в месяц.
Летом уже в начале марта световой день значительно увеличивается и количество солнечных дней возрастает, и тогда надобность в ветогенераторе отпадает. Солнечные батареи гарантировано покрывают моё потребление энергии, которое зимой составляет 18-20 кВт в месяц. А летом к потребителям прибавляется холодильник и насос на воду, и потребление увеличивается в 1.5-2 раза. Также часто используется и электроинструмент, маленькая болгарка, лобзик, шуруповёрт. А вот на освещение энергии уходит меньше. Сейчас каждые сутки потребление примерно по 1.2кВт*ч, а в месяц до 35-40 кВт*ч.
Зимой кстати солнечные батареи у меня дают больше мощности при солнце, это связано с зимним наклоном и холодом, плюс отражение солнечных лучей от снега. Но световой день короткий и выработка начинается с 10 часов утра и уже к 4 часам вечера солнце садится. Также есть такой момент когда солнечные батареи выдают больше своего номинала. Это происходит зимой когда солнце выходит из-за туч и кратковременно панели дают больше своего номинала. Такой момент я заснял на видео.
Думаю из этих данных понятно что даёт реальная электростанция небольшой мощности. Это конечно по современным меркам очень мало, но мне лично хватает. Пока хватает даже с запасом, но в будущем постепенно буду увеличивать и количество потребляемой энергии, и мощность электростанции. А так в общем зимой вместе с ветряком около 20 кВт в месяц выходит, а летом без ветряка 40 кВт в месяц по выработке.
Отдельно хочу отметить что у меня по отношению к мощности солнечеых батарей довольно большая ёмкость аккумуляторов, и это позволяет зимой по нескольку дней переживать используя накопленную энергию без солнца и ветра. И так аккумуляоры меньше циклируются, и глубина разрядов меньше. Аккумуляторы я ниже 12.0В не разряжаю, и заряжаю более полно, до 14.7В, а не как некоторые до 13.8-14В. Автомобильные аккумуляторы вообще положено заряжать хотябы раз в 2-3 месяца до 15.7-16.2В, как написано в инструкции по эксплуатации.
Приветствую всех читателей mysku.
Сегодня будет обзор на товар, который вы ещё не встречали на данном ресурсе, по крайней мере по тегу спецсигнал мне выдало более десяти фонариков, одни наушники и одну гирлянду.
Подробности под катом.
Обычно я начинаю с доставки, но сейчас этого делать не буду, так как продавец отправил посылку ЕМСкой и она долетела до меня примерно за 10 дней.
Трек номер я куда-то потерял, но точно знаю что продавец отправил 21 апреля, а получил посылку в первых числах мая.
У данного продавца очень много оборудования которое категорически запрещено устанавливать обычным смертным в России. Например стробоскопы, полицейские люстры, спецсигналы и т.д. От сюда следует что обзор будет полезен только тем кто занимается закупками оборудования на спец. машины, а таких на мусе я думаю нет, либо есть один-два человека =)
Ладно, перейдем к обзору.
И так, посылку привез курьер прямо на работу, все было отлично упаковано и при транспортировке не пострадало.
Спецсигнал лежал в двух картонных коробках
Рупор лежал в коробке побольше, так как имеет внушительные габариты.
Усилитель соответственно в коробке поменьше, только помимо усилителя в коробке лежал комплект проводов для подключения, комплект саморезов для крепления усилителя, запасной предохранитель, пульт управления с чехлом, блок зарядки пульта от прикуривателя, шнур зарядки и инструкция.
Фото комплекта поближе =)
Инструкция на китайском, но схему подключения понять можно.
Инструкция
Рассмотрим усилитель поближе.
Усилитель выполнен из металла и весит примерно около одного килограмма.
Внешним видом напоминает обычный автомобильный усилитель который ставят на музыку.
На верхней части усилителя нанесена наклейка с схемой подключения.
На нижней части наклейка с предупреждениями и наклейка со штрих кодом.
Все основные элементы индикации и управления находятся на торцах.
На одном из торцов у нас находятся разъемы для подключения и предохранители (два по 15А)
На втором торце расположены два светодиодных индикатора POW и Sleep, кнопка сброса настроек, USB выход для зарядки пульта управления, кнопка включения и антенна.
Пульт дистанционного управления выполнен из пластика, выкрашенного в золотой цвет.
Смотрится немного пошловато.
На пульте управления 15 кнопок, 10 из которых отвечают за сигнлалы, 2 отвечают за стробоскопы (два канала и только включение и выключение, подключены должны быть стробоскопы с собственным реле управления. Если подключить обычные лампочки, они будут только включаться и выключаться нажатием кнопки)
1 кнопка отключения звука
1 кнопка включения и отключения пульта
И с одной кнопкой я не разобрался (RIO) Скорее всего это для стробоскопов.
В пульте присутствует подсветка синего цвета.
Ночью точно не промахнетесь по кнопкам, подсветка очень яркая.
Теперь перейдем к рупору.
В нем нет ничего особенного.
Корпус полностью выполнен из пластика, а внутри стоит большой магнит.
Вес рупора не менее двух килограмм.
О нем у меня все, дальше только фото
Фото подключения я не делал, но могу сказать что там нет ничего сложного.
В фишке 8 проводов
4 из них идут на рупоры, то есть два канала.
В моем случае 1 рупор, значит мы подключаем только к двум проводам.
Два провода идут на индикатор, который я тоже не подключал.
И оставшиеся два провода это + (красный) и - (черный). 
После подключения поехали тестировать спецсигнал подальше от лишних ушей.
А то мало ли, вдруг сдадут =)
Видео будет в конце.
Подведу небольшой итог.
Плюсы:
- Громкий
- Дистанционное управление примерно до 50 метров
- Возможность управления стробоскопами
Минусы:
- Габариты рупора
Сильно за видео не пинайте =)
Посмотреть на работу спецсигнала можно с 6,03 =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +15 Добавить в избранное Обзор понравился +20Электрическая лампа ДРЛ относится к дуговым ртутным люминофорным источникам света, которые создают световой поток значительной мощности и при этом обладают небольшими габаритами. Они отлично зарекомендовали себя при организации уличного освещения, а также в качестве осветительных приборов для помещений промышленного типа.
Конструкция и принцип работы
Как устроена разрядная ртутная лампа показано на рисунке.
Описание обозначений, представленных на рисунке конструкции лампы типа ДРЛ:
- A – покрытый никелем цоколь Е40 или Е27 (последний только у модели ДРЛ 125);
- B – резистор для ограничения напряжения;
- C – фольга (изготавливается из молибдена);
- D –дополнительный электрод (зажигатель);
- E –рамка;
- F – стеклянная колба (для нанесения люминоморфного покрытия используется ванадат иттрия);
- G- свинцовая проволока;
- H – основной электрод (покрыт вольфрамом);
- J – азот (используется в качестве заполнителя внешней колбы);
- K – ртутная дуговая лампа;
- L – сжатый спай кварцевого источника освещения.
Устройства данного типа могут использоваться в любых помещениях, в том числе и пожароопасных, если они устанавливаются во взрывозащищенные светильники.
Принцип работы
После того, как подается напряжение питания, оно через цоколь поступает на основной и дополнительный электроды, что приводит к образованию между ними тлеющего разряда. Это приводит к тому, что в колбе начинают образовываться положительные ионы и свободные электроны.
После того как количество носителей заряда достигает определенного «порога», на месте тлеющего заряда возникает дуговой. Как правило, от момента включения до появления стабильного дугового разряда проходит не более минуты.
Но для выхода на рабочие электрические и световые показатели лампе еще понадобиться от 7 до 10 минут. Это обусловлено тем, что заключенной внутри газоразрядного устройства капле ртути понадобиться время для испарения, после чего происходит существенное улучшение яркости дугового разряда.
Заметим, что время выхода в рабочий режим напрямую зависит от температуры окружающего воздуха, чем она выше, тем меньше этот промежуток времени.
Типы устройств
Светильники, работающие по описанному выше принципу, бывают следующих типов:
ДРЛ – люминесцентная дуговая ртутная лампа;
ДРВ отличаются от ДРЛ ламп тем, что в них используется нить накала из вольфрама, которая исполняет две функции: источника света и является ограничителем напряжения электрического тока. Для работы устройства этого типа не требуется специальная пускорегулирующая аппаратура (бездроссельная электролампа);
ДРЛФ – источники освещения, способствующие процессу фотосинтеза у растений;
ДРУФ и ДРУФЗ – излучают в длинноволновом ультрафиолетовом спектре;
ДРТ – ультрафиолетовый источник освещения трубчатого типа;
ДНаТ – трубчатые лампы, в которых в отличие от ДРЛ, помимо ртути используются и пары натрия. Основная особенность – специфический оттенок излучения (оранжево-желтый или золотисто-белый) для запуска требуется специальное оборудование.
Технические характеристики
Приведем основные параметры типов ДРЛ и ДРВ, как наиболее распространенных.
На таблице представлены технические характеристики моделей ламп ДРЛ (на 125, 250, 400 и 700 Ватт):
Габариты и тип цоколя:
Таблица, характеризующая основные параметры устройств ДРВ:
Сфера применения, достоинства и недостатки
Осветительные приборы ДРЛ используются для освещения улиц (в светильника РКУ, ЖКУ и т.д.)и больших складских и производственных помещений, из-за этого их еще называют промышленные лампы. Помимо этого этот тип источника света устанавливается в прожектор. К числу безусловных достоинств этих устройств можно отнести следующие:
- высокий уровень светового потока;
- продолжительный срок эксплуатации (не менее 12 тысяч часов);
- возможность эксплуатации на морозе;
- низкая цена на пускорегулирующую аппаратуру ламп ДРЛ типа.
Основные недостатки:
- из-за наличия ртути и люминофора требуется специальная технология утилизации (как того требует соответствующий ГОСТ);
- цветопередача низкого уровня (около 45%);
- зависимость от стабильности источника питания, а именно, в выключенном приборе лампа не зажжется, а тот, что горит — гаснет, если напряжение «просаживается» на 15-20%;
- при отрицательной температуре ниже -20° C, источник освещения может не зажечься, помимо этого при таких условиях эксплуатации существенно уменьшается его ресурс;
- повторное включение возможно только через 10-15 минут;
- после определенного времени эксплуатации (как правило, около 2000 часов) уровень светового потока существенно снижается.
Сфера применения осветительных приборов ДРВ практически такая же, как ДРЛ, но если провести сравнение этих двух типов, то первые имеют следующие преимущества:
- для работы не требуется специальное оборудование (ПРУ и ИЗУ устройства), что снижает стоимость монтажа и установки;
- возможность использования вместо обычной электролампы накаливания;
- высокая светоотдача;
- низкая стоимость.
К числу характерных для этого типа недостатков следует отнести:
- низкий КПД, практически вдвое меньше, чем имеет лампа ДРЛ;
- непродолжительный срок эксплуатации (около 4000 часов).
Подключение
Схема подключения ламп ДРЛ показана на рисунке, заметим, что проверить работоспособность этих источников освещения можно только включив их соответствующим образом.
Схема подключения дугового ртутного источника света
Обозначения на схеме:
- EL1 – устройство ДРЛ;
- С – конденсатор не электролитического типа(должен быть рассчитан на работу с напряжением не менее 250В), служит для снижения потребления электроэнергии за счет уменьшения реактивной мощности;
Видео: Схема подключения дросселя к лампе ДРЛ
- L1- дроссель;
- F1 – предохранитель.
Каждому типу лампы нужен соответствующий дроссель, его задача – понизить ток источника питания, подключение ее напрямую приведет к выходу их строя.
Емкость конденсатора подбирается согласно следующей таблицы:
| Мощность источника освещения | Емкость конденсатора |
| 125 | 12,0 |
| 250 | 25,0 |
| 400 | 32,0 |
Бездроссельные осветительные приборы (ДРВ), в отличие от ламп ДРЛ, не требуют специальной схемы включения.
Альтернативные источники освещения
Энергосберегающая лампа светодиодная – это отличный аналог другим источникам освещения, в том числе и ДРЛ, если ее купить, то можно существенно сэкономить на электроэнергии. Замена уличного освещения оправдает себя через три года эксплуатации, даже с учетом работ по переоборудованию.
Выпуском этих осветительных приборов занимаются многие известные зарубежные и российские компании (например, Лисма). В настоящее время цена этих приборов несколько выше, чем стоит лампа ДРЛ, но в ближайшее время эта проблема будет устранена, что сделает светодиодные источники освещения более доступными в Москве, СПб, а так же и в таких городах, как Саранск или Екатеринбург.
Если вас интересует вопрос о том, сколько ватт в киловатте, то ответ вы найдете, прочитав эту статью. Что такое ватт? Это единица принятая Международной системой измерения единиц (СИ). Свое название она получила благодаря механику-изобретателю шотландско-ирландского происхождения который создал универсальную паровую машину. До 1882 года при большинстве расчетов в качестве основной единицы измерения использовалась лошадиная сила, и только после изобретения механика повсеместно (в первую очередь в электротехнике) была принята новая единица мощности - ватт. В физике мощность представляет собой процесс за единицу времени, соответственно, один ватт будет равен одному джоулю за одну секунду (Вт = Дж/с).
Сколько ватт в киловатте
Люди постоянно сталкиваются с понятием электрической мощности в быту. У всех бытовых приборов в паспорте указано значение Даже на элементарной на стеклянной колбе, написано: 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт и т. д. Что касается микроволновой печи либо стиральной машины, то здесь рассматриваемое значение будет гораздо выше: 500-1000 Вт и 2-2,5 кВт соответственно.
Как и в других физических величинах, приставка «кило» означает кратный тысяче. То есть числовое значение мощности, измеряемой в киловаттах, необходимо умножить на 1000 либо перенести вправо знак запятой на три цифры: так мы получим значение электрической мощности в ваттах.
Таким образом, на вопрос о том, сколько ватт в киловатте, мы получили однозначный ответ: в одном киловатте тысяча ватт (1 кВт = 1000 Вт). Дальше разберем примеры записи электрической мощности. Приведем несколько примеров того, как переводить обозначенные величины:
- 2,5 кВт = 2500 Вт.
- 0,2 кВт = 200 Вт.
- 3,095 кВт = 3095 Вт.
Иногда требуется единицу мощности, выраженную в ваттах, перевести в киловатты. Мы помним о том, сколько ватт в киловатте, поэтому известное значение делим на тысячу. Либо знак запятой переносим на три цифры влево.
- 2750 Вт = 2,7 кВт.
- 70 Вт = 0,07 кВт.
- = 0,15 кВт.
Разберем такое понятие как «киловатт-час»
В киловатт-часах (либо в ватт-часах) измеряют прибором за один час работы. В качестве примера возьмем обычный компьютер с мощностью 0,65 кВт. Предположим, что он отработал один час. Как узнать, сколько электроэнергии он израсходовал за этот период? Очень просто: 0,65 кВт умножаем на 1 час работы, получаем 0,65 кВт*ч. Обычная стоваттная лампа накаливания за один час потребляет 100 Вт энергии, следовательно, за сутки беспрерывной работы она затратит 2,4 кВт. Сколько Вт в кВт, мы уже рассматривали выше.
Основные бытовые потребители электроэнергии
В настоящее время даже обеспеченные люди стали задумываться об экономии электроэнергии - они отказываются от ламп накаливания и заменяют их экономными лампочками или же светодиодными. При выборе бытовой техники главным параметром, на который особенно обращают внимание, выступает экономичность приборов. В каждом доме или квартире можно встретить такую технику, как холодильник, телевизор, компьютер, утюг, электрочайник. Рассмотрим упомянутыми агрегатами. Холодильник обычно работает круглосуточно, его норма потребления энергии составит от 0,7 до 1,3 кВт в сутки - все будет зависеть от размеров прибора и температуры окружающей среды. Компьютер, при условии, что он не выключался, за сутки может израсходовать до 13,5 кВт. Телевизор же в среднем потребляет 2,5 кВт за 24 часа. Однако самыми большими "транжирами" являются нагревательные приборы: электрочайники, бойлеры, электроплиты и другие. Например, электрочайник за 20-25 минут расходует 1-1,2 кВт, что можно сравнить с беспрерывно работающим холодильником. А сколько электроэнергии расходуете вы?
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Давно я не писал в раздел по электротехнике. Решил немного исправить эту ситуацию и приготовил для Вас небольшую обзорную статью на тему сколько ватт в киловатте.
Практически у каждого электрического прибора (СВЧ-печь, утюг, холодильник, стиральная машина, электродвигатель и т.д.) на корпусе или в паспорте указана величина мощности, которая выражается в ваттах или киловаттах.
Но сначала немного истории.
А Вы знаете кто такой Джеймс Уатт? Это очень известный инженер-изобретатель родом из Ирландии. Вот так он выглядел.
Именно в честь него и названа единица измерения мощности — Ватт. Кстати, еще до 1882 года такой единицы не существовало, а мощность измеряли в лошадиных силах. Спустя некоторое время, а именно в 1960 году единицу «Ватт» внесли в международную систему единиц (СИ).
Нас, как электриков, больше интересует электрическая мощность. По формуле из физики видно, что мощность — это расход энергии (Дж) за определенное время (сек).
Переводим ватт в киловатт
Перейдем к примеру. Мощность моей стиральной машины составляет 2100 (Вт). Сколько же это киловатт?
Чтобы перевести ватты в киловатты нужно значение 2100 (Вт) разделить на 1000, получим 2,1 (кВт). Если объяснить еще проще, то нужно перенести запятую на три знака влево.
Еще несколько примеров:
- 15400 (Вт) = 15,4 (кВт)
- 2800 (Вт) = 2,8 (кВт)
- 700 (Вт) = 0,7 (кВт)
- 32 (Вт) = 0,032 (кВт)
- 5 (Вт) = 0,005 (кВт)
- 0,2 (Вт) = 0,0002 (кВт)
Переводим киловатт в ватт
На бирках электродвигателя чаще всего мощность указывают не в ваттах, а в киловаттах.
В этом примере мощность двигателя составляет 0,55 (кВт). Чтобы перевести киловатты в ватты, нужно значение 0,55 (кВт) умножить на 1000, получим 550 (Вт). Если объяснить еще проще, то нужно перенести запятую на три знака вправо.
Еще примеры:
- 23 (кВт) = 23000 (Вт)
- 4,2 (кВт) = 4200 (Вт)
- 0,4 (кВт) = 400 (Вт)
- 0,07 (кВт) = 70 (Вт)
- 0,004 (кВт) = 4 (Вт)
Отличие киловатт от киловатт·час
Практически в каждой квартире . Он считает потребляемую нами мощность и выдает на дисплей или счетный механизм показания в виде «киловатт·час».
Не нужно путать эти два названия — киловатт и киловатт·час, т.к. это совершенно разные величины.
Определение киловатта я приводил в начале статьи. Теперь давайте разберемся, что такое киловатт-час. Киловатт-час — это расход энергии (Дж) за время, равное одному часу.
Предположим, что она проработала по времени ровно один час. Таким образом, счетчик электрической энергии насчитает расход, как 2100 (Вт)·1 (час) = 2100 (Ватт·час) = 2,1 (кВт·час).
А если она будет включена 5 часов, то расход составит уже 2100 (Вт)·5 (час) = 10500 (Ватт·час) или 10,5 (кВт·час).
- при одноставочном тарифе умножаем 315 (кВт·час) на 2,95 (руб./кВт·час) = 929,25 (руб.)
- при двухставочном тарифе в дневное время суток 315 (кВт·час) на 2,97 (руб./кВт·час) = 935,55 (руб.)
- при двухставочном тарифе в ночное время суток 315 (кВт·час) на 1,4 (руб./кВт·час) = 441 (руб.)
Отсюда напрашивается вывод, что все таки , приобретая двухтарифный счетчик.
P.S. В принципе это все, что я хотел Вам рассказать. Если у Вас ко мне имеются вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье. Спасибо за внимание.